Holzunterstand bauen – so geht’s

Ob Du eine Genehmigung brauchst, wenn Du einen Holzunterstand selbst baust, hängt von der Größe und Nutzung Deines Unterstandes ab. Häufig ist ein Bau, der ausschließlich zur Aufbewahrung von Kaminholz dient, in Österreich verfahrensfrei. Im Zweifel raten wir Dir, bei Deinem zuständigen Bauamt um Auskunft zu bitten, ob der Bau eines Holzunterstandes für Dich genehmigungspflichtig ist.

Richte die offene Seite Deines Unterstandes nach Süden/Süd-Osten aus, damit Dein Brennholz vor Wettereinflüssen besser geschützt ist und Du die Sonnenwärme effizient nutzen kannst.

Um Dein Holz richtig zu stapeln, achte unbedingt darauf, dass das Holz keinen Bodenkontakt hat, da sonst Bodenfeuchtigkeit an das Holz gelangen kann. Hier eignet sich ein Unterstand besonders gut. Darin solltest Du vorne in der untersten Reihe einige Holzscheite querlegen, um sicherzustellen, dass Dir das gelagerte Holz nicht entgegenkommt. Staple nun Dein Brennholz so, dass die Scheite nicht zu dicht aneinander liegen. Auf diese Weise ist eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet, damit das Holz trocknen kann.

Holz muss etwa zwei Jahre lagern, um die gesetzlich vorgeschriebene Restfeuchte von weniger als 25 Prozent zu erhalten. Hartholz braucht länger als Weichholz zum Trocknen, ist dafür aber weniger empfindlich gegenüber Witterungseinflüssen.

Wenn Du Dein Brennholz in einem Unterstand lagerst, kann es an der frischen Luft ausreichend trocknen, während es vor Witterungsbedingungen und anderen Einflüssen geschützt ist. Daher ist es eine gute Idee, ein Holzlager zu bauen. Von einer Kaminholz-Aufbewahrung im Keller oder anderen geschlossenen Räumen ist aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit und der fehlenden Luftzirkulation abzuraten.

• 6 Fundamentsteine, mit Fassung für 50 mm Balken

• Fundamentbalken (Fichte), 100 x 50 mm für insgesamt 3 Meter

• Konstruktionsholz (Fichte/Kiefer), 76 x 50 mm für insgesamt gut 23 Meter

• Latten, 69 x 22 mm für insgesamt gut 51 Meter

• Kanthölzer, 22 x 22 mm für insgesamt gut 7,5 Meter

• Wellblech, 2200 x 1300 mm (sowie Schrauben, Unterleger und Abstandshalter)

• Spanplattenschraube Senkkopf 4,5 x 50 mm

• Spanplattenschraube Senkkopf 3,5 x 40 mm

• Spanplattenschraube Senkkopf 6 x 100 mm

• Splitt

• Schotter

• Falls Punktfundament statt Fundamentsteine: 6 Winkelverbinder 7 x 7 x 5 cm mit Steg und 12 Betondübel samt Schrauben

• Gehölzschneider, z. B. STIHL Akku-Gehölzschneider GTA 26
• Motorsäge, z. B. STIHL Akku-Motorsäge MSA 70 
• Akku-Schrauber  
• Hammer  
• Schreinerwinkel 
• Spaten 
• Schraubendreher  
• Bohrer  
• Maßband 
• Bleistift 
• Wasserwaage  
• Werktisch

   

Die Arbeit mit starken Geräten macht Freude und lässt Dich über Dich hinauswachsen. Gut, wenn Du dabei auf eine wirkungsvolle und sichere Schutzkleidung setzen kannst. Trage beim Arbeiten mit dem Gehölzschneider immer Deine persönliche Schutzausrüstung. Dazu gehören beispielsweise Schutzbrille, Handschuhe und mehr. Details erfährst Du in der Bedienungsanleitung für Dein Produkt. Mache Dich vor dem ersten Arbeitseinsatz gründlich mit Deinem Gerät vertraut und stelle vor jedem Einsatz sicher, dass Dein Gerät in einwandfreiem Zustand ist. Dein STIHL Fachhandel bereitet auf Wunsch jedes Gerät für den ersten Einsatz vor und berät Dich bezüglich der Schutzkleidung zu Modellen und Größen, die Du in aller Ruhe anprobieren kannst. Denk bitte daran, dass eine persönliche Schutzausrüstung kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik ist.

Damit der Holzunterstand stabil steht, benötigt er ein belastbares Fundament.

Plane den Boden der Fläche, auf der der Unterstand später stehen soll, und befreie ihn von Unkraut. Stecke danach die genauen Umrisse des Unterstandes am gewünschten Standort ab.

Heb anschließend die Löcher für die Fundamentsteine aus. Für die Tiefe dient als Richtwert die Steinhöhe plus 30 Zentimeter.

Verdichte den Boden in den ausgehobenen Löchern und fülle zunächst 20 Zentimeter Schotter und darüber 10 Zentimeter Splitt pro Loch ein. Setze nun die Fundamentsteine ein, sodass sie nicht höher als 1 Zentimeter aus dem Boden ragen. Den Zwischenraum bedeckst Du mit einem Gemisch aus Schotter und Splitt.

Da das Holz in Deinem Unterstand auf keinen Fall vom Boden her feucht werden sollte, benötigst Du einen Rahmen, der Abstand zwischen dem Brennholz und der Erde schafft. Säge hierfür zunächst 3 Bodenbalken mit der Motorsäge auf 1 Meter Länge ab, um sie anschließend auf die Fundamentsteine zu legen.

Mit einem Gehölzschneider wie dem STIHL Akku-Gehölzschneider GTA 26 längst Du nun das 76 x 50 mm Konstruktionsholz passend ab und baust einen Holzrahmen aus dem Bauholz. Für den Bodenrahmen benötigst Du folgende Maße:

• 2x 1000 mm

• 3x 1900 mm

Nachdem Du die Querstrebe montiert hast, legst Du den Rahmen auf die Bodenbalken und schraubst ihn mit 6 x 100 mm Schrauben fest. Die 90°-Balkenverbindungen verschraubst Du auf Stoß und ziehst die Schraube in einem Winkel von etwas weniger als 90° fest. Es geht immer leichter, wenn Du die Schraublöcher vorbohrst. Wo die Verschraubung auf Stoß – so wie beim Querbalken des Dachrahmens – nicht funktioniert, drehst Du die Schrauben im 45°-Winkel durch beide Balken.

Säge das 76 x 50 mm Konstruktionsholz mit einer Motorsäge folgendermaßen zurecht:

• 2x 1350 mm für die vorderen Stützen, oben 8° angewinkelt

• 2x 1225 mm für die hinteren Stützen, oben 8° angewinkelt

Achtung: Die vorderen Pfosten sollten etwa 12,5 Zentimeter höher als die hinteren sein, um das Gefälle für die notwendige Dachneigung zu gewährleisten. Steht Dein Brennholzunterstand jedoch an einer Hauswand, richte die Neigung nach vorne aus.

Montiere die Pfosten nun von innen an den Ecken des Bodenrahmens.

Jetzt fertigst Du den Boden Deines Unterstands an, auf dem später das Holz gestapelt wird. Läng die hierfür 23 Holzlatten auf 1000 mm Länge ab und schraube die Bretter am Holzrahmen fest. Vergiss an den äußeren Latten die entsprechenden Aussparungen für die Stützpfosten nicht.

Für die beiden Seitenwände benutzt Du die gleichen Bretter wie für die Bodendielen. Läng je Seitenwand 8 Bretter auf etwa 740 mm ab, sodass sie gut zwischen die Stützpfosten passen.

Um Dir die Montage zu erleichtern, kannst Du die Seitenwände zunächst vormontieren. Läng dazu die 22 x 22 mm Kanthölzer jeweils auf 1300 mm als vorderen und 1200 mm als hinteren Rahmen ab. Schraube die Dielenbretter anschließend mit 4,5 x 50 mm Schrauben in einem Abstand von ca. 6,5 cm auf die Kanthölzer und befestige die Wände dann im Ganzen an den Stützpfosten.

Wir empfehlen, einen Holzunterstand mit Rückwand zu bauen. Verfahren dazu in diesem Schritt genauso wie mit den Seitenwänden.

Läng 8 Latten auf 1780 mm ab, sodass sie gut zwischen die Stützpfosten passen. Anschließend schraubst Du die Bretter in einem Abstand von ca. 6,5 cm auf das vorbereitete 22 x 22 mm Kantholz (2 x 1200 mm), um sie darüber an den Pfosten zu befestigen.

Säge nun ein weiteres 69 x 22 mm Holz auf 1225 mm zu und schraube es mit 3,5 x 40 mm Schrauben als mittleren Stützpfosten zur Versteifung der Rückwand fest.

Säge aus dem 76 x 50 mm Konstruktionsholz zunächst die Dachbalken und Querstreben mit dem Gehölzschneider zu. Die Seitenbretter müssen entsprechend des Gefälles der Dachneigung angepasst werden:

• 2x 1900 mm

• 1x 900 mm

• 2x 1000 mm 

• 2x 925 mm

Bringe anschließend den Dachrahmen an den Stützpfosten an und befestige die Querstreben.

Säge aus dem 76 x 50 mm Holz mit dem Gehölzschneider zwei 400 mm lange Stützwinkel auf 45 Grad zu und bringe beide an der Vorderseite an. Nun kannst Du das Wellblech von oben an den Dachbalken verschrauben.

Geschafft! Dein Holzunterstand ist fertig. Nun kannst Du Dein Holz richtig lagern.